Универсальный момент

С помощью зеленого черенкования можно размножать многие деревья и кустарники, но необходимо учитывать, что способность черенков к укоренению зависит от вида и сорта растения. Этот метод размножения основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней. Лучше всего укореняются более молодые (в эволюционном плане) травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени — древесные породы, особенно хвойные. Хотя и среди них есть виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками. Легко черенкуются лианы (клематис, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая) и кустарники (чубушники, форзиция, сирень, гортензии, спиреи, бирючина, дейция, калина, жимолости и др.). Кстати, зеленым черенкованием успешно размножают и цветочные культуры — флокс многолетний, шиловидный и растопыренный, иберис, гвоздику-травянку, лаванду, ясколку, эдельвейс, барвинок, чистец шерстистый, резуху, агератум, георгин, дельфиниум, дицентру, иберис многолетний, ирезине, лихнис, обриецию, пеларгонию, седум...

Ненадежные волчки 

Зеленый черенок — это облиственная часть стебля с одной или несколькими почками. Известно, что побеги, взятые из разных мест дерева или кустарника, неодинаково проявляют способность к образованию корней. Лучший материал для черенков — боковые ветви, образующиеся на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны. Высокой способностью к корнеобразованию обладают и черенки, заготовленные из поросли. А вот вертикально растущие и волчковые побеги будут укореняться хуже: в них намного меньше углеводов, необходимых для успешного укоренения.

Правильная веточка

Заготавливая черенки, надо постараться максимально сохранить в них накопленную влагу, от которой в значительной мере зависит успех укоренения. Поэтому и нарезают их ранним утром. 

Черенки нарезают длиной 8–12 см с двумя или тремя междоузлиями. У роз, рододендронов, гортензий, винограда, чубушника, сирени хорошо укореняются черенки даже с одной пазушной почкой. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки — верхнюю часть побега. Для увеличения всасывающей поверхности нижний срез делают косым, на 1 см ниже почки, а верхний — прямым, непосредственно над почкой. Удалять или не удалять листья? Этим вопросом задаются многие. Дело в том, что во время укоренения лист поставляет питательные вещества. Черенок без листьев не образует корней! Но в то же время через лист испаряется большое количество влаги. Поэтому у крупнолистных растений (сирени, калины, пузыреплодника) листовые пластинки можно подрезать на половину или треть. А вот у трудноукореняемых культур, а также пестро- и желтолистных, пурпурных форм, в которых и так снижено содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться очень осторожно. Лучше все оставить так, как есть. 

Придать ускорение

Известно, что процесс регенерации корней регулируется углеводами, ростовыми и азотистыми веществами. Чтобы повысить эффективность укоренения, можно надрезать кору в 2 мм от почки, согнуть ветки или закольцевать побеги медной проволокой. Все эти способы предотвратят отток углеводов и ростовых веществ (ауксинов) из побегов. Можно провести и этиолирование. Для этого за 2–3 недели до черенкования обвяжите нужные вам ветви фольгой, бумагой или черным нетканым материалом. В побеге произойдет перераспределение веществ, и укоренение будет идти эффективнее. А можно воспользоваться и регуляторами роста. Под их воздействием процент укореняющихся черенков увеличивается, а сроки укоренения сокращаются. Концентрацию раствора и время экспозиции нужно выдерживать точно по инструкции: превышение может привести не к усилению эффекта, а к токсическому действию. Черенки опускайте лишь на пару сантиметров в воду, но так, чтобы листья ее не касались. 

Тень на плетень

После этого высадите черенки в заранее подготовленные грядки, устроенные в тени. Доказано, что оптимальная освещенность для успешного укоренения составляет 50–70 %. Череночник надо разместить так, чтобы утром и вечером солнце освещало его, а в полуденный зной он был полностью притенен. И неважно чем: тенью от строений, деревьев или просто мешковиной. Итак, установили короб, засыпали в него 15–20 см почвогрунта, приготовленного из дерновой, листовой земли и песка (2:2:1). Поверх него — слой песка (3–4 см) или смеси торфа с песком (1:1), можно и перлита. Перед посадкой грунт дезинфицируйте крепким раствором марганцовки или «Фитоспорина». Их же можно использовать и потом, добавляя в воду для полива раз в 1–2 недели.

Укоренение пойдет быстрее, если температура грунта будет на 3–5 градусов выше температуры окружающего воздуха. Чтобы создать такие условия, на дно гряды закладывают биотопливо (обычно конский навоз слоем 25–30 см), которое, разлагаясь, выделяет тепло и обеспечивает черенкам нижний подогрев. Черенки высаживают наклонно, под углом 45 градусов, на расстоянии 5–7 см друг от друга на глубину 1,5–2 см до верхней почки.

Сверху череночник по дугам на высоте 25 см от черенков накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом. У каждого из них свои недостатки: в жару под полиэтиленом и стеклом температура может быть очень высокой, а под нетканым материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород для укоренения оптимальна температура плюс 20–26 градусов и влажность 80–90 %. Если нет туманообразующих установок, придется по несколько раз в день опрыскивать черенки водой, а также регулярно просматривать, удалять опавшую листву, выбраковывать неприжившиеся экземпляры. И, конечно же, проветривать — от избыточной влажности могут возникнуть болезни, в частности гнили.

Процесс пошел

Через две недели появляется каллус (белый наплыв внизу черенка). Это знак того, что начался процесс корнеобразования. Каллус придает черенкам устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и проникновению инфекций.

Подтверждением того, что корешки начали свой рост, будут и опавшие старые листья, а также показавшиеся из почки новые побеги. Но если со сроком черенкования опоздали, то новый побег начнет расти сразу, не дожидаясь появления корней, истощая тем самым черенок и ведя его к гибели. Но появление новых листьев еще не означает полную победу: черенкам нужен грамотный уход. Нередко они погибают и с новой листвой только потому, что с них сняли пленку и перестали опрыскивать. К открытому воздуху укоренившиеся черенки надо приучать постепенно. Проведя закаливание, пленку снимают. А через месяц можно и подкормить жидким комплексным минеральным удобрением.

Укорененные черенки на зиму оставляют в грунте, укрыв сухим листом. Весной их пересаживают в «школку» для подращивания или на постоянное место.

По информации Sb.by

Фото grepharm.ru